在具备了“以人物代人格”的文献意义外，这次展览更犒赏了观展者的审美之心——当我从《女孝经图》和《便桥会盟图》前慢慢走过，顾恺之的全卷《女史箴图》、《列女图》终现眼前——现场大作几多，可多少人和我一样，将这两幅作品视作了本次观展的初衷。两幅摹本的原作均来自顾恺之（《列女图》最初来自于汉代宫廷绘画），其中《列女图》是宋代摹本的孤品，被妥善修复后首度面世，处处高明，带着妙入毫颠的流畅美感；另一幅白描《女史箴图》也直白体现出了顾恺之的笔触精雅之极，此画用到游丝描手法，飘逸自然，美润若云，令人怡悦得难以移目，谦逊与平衡的大作气质，恍如能穿越亘古，带给人一种凝固的震撼。
说起顾恺之，很多人对他的《洛神赋图》、《女史箴图》最为熟悉。出生于一千六百多年前的他，因博学多识、天工般的画技、超越时代的取材而知名，称得上中国艺术史上第一位“顶级人物”。今天的我们对其作品的憧憬，除了出自对美学的追求，更怀有一种对遥远的痴思——人们总对时间的力量怀有天然的敬意。
顾恺之所在的魏晋年代，也是中国艺术历史上首个称得上蔚为大观的时代。顾恺之、王羲之、戴逵、谢灵运、竹林七贤、陶渊明齐聚在一两百年之间，他们被我们记得，无关于建功立业，而在于他们尽情挥毫过自我意识的生活之道，舞墨、吟诗、丹青、琴曲都成了他们的精神载体，而最被视作精神载体得以留存千古的，恰是他们的生活本身——惯称的魏晋风骨，是中国文化中最为滋润丰满的那一部分。
两小时后，我们走出文华殿，经宫内东侧绕过北侧御花园，最后从神武门离开故宫。低头看表，已接近了提前预约好的晚餐时间。可人在此处，心在他处，去下一站的路上，心中仍沉湎于方才的展览，想着那些画作，想着《世说新语》，想着《斫琴图》，想着大有可观的魏晋时代。
其实，快意潇洒的魏晋风度的背后，从来不是人间的乌托邦，而是一盘混乱喧嚣的时代棋局。连接着魏晋南北朝的几百年，中国大陆被分裂成若干个碎片政权，民众生活艰辛，朝内甚嚣尘上，这才让人们格外期愿去挣脱时代的桎梏，冲破礼法束缚，以恣意方式超尘断俗地生活下去，就此成就了一个自我觉醒的时代。就像现代美学家宗白华在他的《美学散步》中说过的：“”
从嵇康、阮籍的恩仇天下，在竹林中抚琴高歌，痛快淋漓，到王羲之和陶渊明生出不入时俗的避世之心，两种“隐”的初衷有别，却都是以各自的潇洒随性纵情逸活着，如此殊途同归，也是归属于魏晋时代的一份默契。
真正的魏晋风度，当然不代表以自由为名的肆意妄为，那恰恰是一个在浪漫主义的先行中，极其重“理”的时代——只是，朝中已无理可讲，不自行去寻找一片乐土，芸芸众生，又能有何所求呢？
随意畅想间，我们已经到了太古里北区，抱着混叠的思绪，上过电梯，走进了当晚餐厅——Refer的空间。
在接下来的几小时内，Refer为我们奉献了水准不俗的演出。方才的思绪并未被切断，关于魏晋风骨，关于餐厅美食，几个话题在晚餐闲聊间交错进行着。后来，我们有感而发，得出一个粗浅的结论：现在，对于餐饮行业而言（对全世界都是如此，今日只谈国内），大概也经历着自己的“魏晋时代”。
没错，就像为不同自我留下了栖居之地的魏晋时代，在食客有了前所未有的探知欲和包容心的今天，众多主厨也得以摆脱规程，去尽情创造自我化的美食哲学，将自身经历与偏好视为密码，嵌入进菜品的创作过程中。
比如，维系传统者能大胆尝试将家乡食物放在一线舞台，获得高评价和多拥趸，如新荣记、南兴园、遇外滩；革新者有机会将解构大行其道，作出最符合自己世界观的料理，好比Obscura、Linglong和宴锦堂；更有爱好美食者都可以踏上舞台，将心仪料理纳入自己的地盘，才有了今天的HIK9、晴空与AMICO……如何开餐厅都可以，任何餐厅也都有机会（餐厅的水准高低不在本文讨论范围），对于美食创作者来说，这无疑是一个支持你挥洒自我的时代，也是个少人问津正统、拥有才华就能踏入江湖的时代，将其形容为美食界的魏晋时代，又有何不可呢？
同理，那一晚在Refer遇到的，亦是如此时代下的典型产物。开业以来，主厨TalibHudda一直思索着如何用菜品表现自己的“过去”与“现在”——祖父母来自印度、生于加拿大的Talib，曾在多国知名餐厅修习，到北京也有六年（中文说的很不错）。对各国食材与料理方法的综合理解和对中国的浓厚感情，最终成就了Refer菜品中无可复制的个人血脉。
Refer的用餐流程借鉴了如今很流行的场景转换：在入口的小憩空间与开放式厨房用过餐前小食后，客人才会被引导入正式餐位。首先呈上的，是清脆的接骨木花红茶菌，配有莴笋、白洋葱、腌百合共为组合，脆与韧的食感，活脱的发酵酸香，在鲟鱼子酱的鲜气加持下寻到了结构的平衡，让人遥想起斯德哥尔摩Frantzén的开门演绎。
另道小食使用了沿海地区的春季经典海鲜望潮，切碎后配以萝卜甜面酱、松露酱、山葵蛋黄酱与南瓜籽，从复杂中寻得坦诚，组出一个“北京版”的章鱼烧。望潮的使用虽不必要，可餐前小点该有的信息量已然充足，让人开始期待之后的料理。
很多人都知道，Talib酷爱用发酵技艺提升味蕾的广度，这在当晚的多道菜品中均有体现，加上被北欧家俬铺陈的整体环境，很易让人将Refer与北欧料理心生关联。然而正像Talib所说的，他非常不愿他人将发酵作为Refer的标记，那只是为了抵达理想味道而采取的方法而已——是的，只要品尝几道菜就能体会到，北欧元素（包括发酵、植物制油的多用和摆盘）只算Refer菜品的实现方式之一，其与中国、法国、日本、泰国、印度等元素一起，静静安放于Talib的“美食抽屉”中，为他任意选用，只为呈现出极具自我性的“Talib料理”。
很钟爱那道“水上花园”——以加拿大牡丹虾，搭配青柠清油、旱金莲油和以自然滴垂法收集的番茄汁。清油来自泰国，所用番茄有两种，一种是京郊农场的新鲜番茄，另一种经过了轻微腌制。清澈飘逸的番茄香，成为了上品牡丹虾的绝佳配选。另外，此品的摆盘带有不可小觑的美感与精度，充分显露出Talib的审美才能。
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这是一道使人回忆起INUA的料理。盘底新鲜的杨梅酱汁带一点天然的发酵味感，与绵润的鸭肝慕斯之组合仿佛水火个性的相互提携，盘沿的细小杨梅肉、沙棘和杜松子也从口感上让此次携手更加圆润。
还有一道将经典食材作出多维表现的“陆地上的鱿鱼”——透明土豆片、烤香菇土豆片、炸土豆丝、大蒜五香粉炒制的鱿鱼共列盘中世界。最上层是野芦笋和海芦笋，以其清脆和水感烘托出菜品的整体醇香。韧、嫩、滑、脆的口感交映完美，仿佛曼妙的海风透进了坚硬的磐石。
一改菜单整体的清雅格调，此品口味浓香折人，此时的Talib如一名乐队指挥，将轻重缓急的力度转换驾驭得游刃有余。
生蚝叶搭配白芦笋做主角，佐以柠檬、百里香腌制的黄瓜，挥散出清新自然的幽幽香气，味之气质游走于北欧料理与日式法餐之间；同带淡美气质的还有低温慢煮北海道扇贝，配以油甘果、西洋菜、桃子与昆布酱汁，扇贝两侧小圆分别是萝卜与苤蓝。此品食材构成复杂，却结构清晰，是“由浅入深”的典范之作。苤蓝是北京人很熟悉的食材，经常出现在凉拌菜品中，自身味淡，很是包容，此处小小一枚谈不上实际作用，是意义大于味道的一次选择。
Refer从不更改的定番，是一道让Talib引以为傲的龙虾料理。用日式出汁和黄油调制出颇有法式古早韵味的白酱汁，蓝龙虾的水准也经得住考验。引人赞叹的是龙虾下藏有一枚年糕，成为本品的暗藏玄机，年糕与酱汁是粘糯与浓郁的珠联璧合。Talib心细，事先将年糕用多种小香料入过味，为此份浓美实现了良好的长尾效应。
Talib格外钟爱微妙之酸和醇厚的欧式酱汁，并将两者分别看作体现“纤细”与“浓腴”两种菜品气质的代表，在菜单中交叉出现，分庭抗礼，主菜也如是：一道多佛鳎鱼，用马蹄、木姜子、柠檬、松针叶、西米、指橙实现了层次感丰富的鱼之辅佐，酸得意味深长又浅尝辄止；另一品马鲛鱼火候精准，炸大葱和洋葱丝增加了香气层次，蔬菜牛骨髓的酱汁也是无暇之选，算是以传统韵味为菜单做了甜品前的收尾。
甜品中虽没有令人惊叹的醍醐之作，也都是恰逢其时的甘美之味。喜欢柠檬酸奶、酸奶冰霜和哈密瓜的讨喜组合，是一道让人会心一笑的美妙甜蜜；还有咖啡山羊奶慕斯上缀花生碎和巧克力碎，也是投了大多食客所好的简约好味。
总体来说，在Refer的菜单中，各国食材的元素层叠和料理手法的融合都是初始之道，在菜品气质上，清雅与浓郁的和谐相交，轻盈和醇厚的变化多端，才是整套菜单的核心看点。而无论东西南北，何地文化，Refer的每道菜，都清晰映射着Talib本人的影子，映射着他曾经历经过的场所与时月。也可以说，他怀着自信呈上的每道料理，都像是其经历时空的一个剖面。Refer是充分展现了自我性的餐厅。
充分展示自我性的餐厅，对普通食客而言又有何意义？——自我性的背后，是“可贵的真实”和“个体的上限”，这就是与美味有关的最大意义。
开业不到一年来，Refer一直在北京享有很高的话题度。剥开现象去看本质，抛去先入为主的判定与观望的心态，呈现在我们面前的，的确是一间“属于这里”的餐厅，也是此座城市中极为少见的目的地餐厅。
我期待着Refer的下一套菜单，更期待这样的“美食魏晋时代”，能够持续得更久一些，让我们能够从作品背后捕捉到一些足够有趣的自我，并由此憧憬起若有若无的可能性，也就足够了。
撰文配图Rinka