中国自古以来便以衣冠之国享誉于世，将衣冠并举，可见冠对于古人的重要程度。《说文解字》中对冠的定义为：“冠，絭也，所以絭发。”可见发冠最初是为了束发所产生的头饰。
冠的起源可追溯到夏商周时期，《士冠礼记》曾记载：“委貌，周道也。
章甫，殷道也。母追，夏后氏之道也。”由此可知，商周时期已经有了一套完整的衣冠服饰制度，作为服饰制度的一部分，冠饰不断的发展，成为重要的装饰物。
对于女子冠饰的起源，史料记载中有两种说法。一种说法认为女子冠饰起源于秦始皇时期。五代马缟《中华古今注》记载：“冠子者，秦始皇之制也。令三妃九嫔，当暑戴芙蓉冠子，以碧罗为之，插五色通草苏朵子，披浅黄丛罗衫，把云母小扇子，靸蹲凤头履，以侍从。”指出女子冠饰在秦朝时期为宫廷后妃的头饰。
另一种说法认为女子冠饰起源于汉朝。
宋代高承编撰的类书《事物纪原卷三·冠冕首饰》中指出：“汉宫掖承恩者，始赐碧或绯芙蓉冠子。则其物自汉始矣。”由于文献资料与考古发掘的局限性，此两种说法无法具体考证。
从图像资料中可以肯定的是，女子戴冠普遍被接受从唐代中期开始，唐代“女着男装”服饰风尚的流行带动了女子冠饰的发展，其最先流行于上层贵族女子之间，后在中下层平民百姓中流行。
到了宋代，女子戴冠已经被世人所接受，无论是深居宫闱的宫廷仕女，还是普通劳作的家庭妇女，女性在日常生活中都喜爱戴冠，冠饰成了女性发饰中不可缺少的装饰物。
一、便冠
1.造型特点
北宋初年，女子冠饰继承唐代的高冠样式，并无具体定式。宋王栐《燕翼诒谋录》卷四载：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰，金银珠翠，采色装花，初无定制。”
北宋中后期，后宫妃嫔为争奇斗艳，用各种金玉、珠翠等装饰发冠，其形式和材质也逐渐丰富，有以漆纱制成的漆冠，也有用金子制成的金冠。
南宋时，好新求异的风气盛行，南宋女子无论贫穷贵贱，多用冠梳。
南宋吴自牧《梦粱录·诸色杂货》中就记载有：“修幞头帽子、补修冠、接梳儿、染红绿牙梳、穿结珠子、修洗鹿胎冠子。”
等的手工业技人，也有帽行、穿珠行、桃冠市、修冠子等商行店铺，可见在南宋时期冠子的制作、维修和清洗已经形成了系统性的完善体系。
2.分类
对于宋代女性的便冠可以大致分为三类，一类是在制作材料上进行区分，此类冠饰多以材质突出得以命名，如角冠、鱼枕冠、鹿胎冠。角冠在宋代成为女子日常冠饰的主要发饰，从文献记载中可见一斑，《江邻几杂志》中记载：“钱明逸知开封府时，都下妇人白角冠阔四尺、梳一尺馀，谏官上疏禁之，重其罚，告者有赏。”
《燕翼诒谋录》中记载：“仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。”可以窥见，北宋中后期，有一种以白角制成的角冠颇具特色，成为宋代特有的冠饰。
白角冠多以白角为冠加白角梳组合搭配装饰，冠体偏长，仁宗时甚至有将冠体增加两翼，下垂至肩，长至肩部者，故白角冠也有垂肩冠、等肩冠之称。
便冠一类是在造型上得以区分，重点展示冠饰的造型上，主要分为莲花冠、团冠等。宋代女子戴团冠很常见，其最初用竹子编成团形，涂上绿色，后也有用金属錾刻的。
王得臣《麈史·礼仪》记述：“妇人衣服涂饰，增损用舍，盖不可名纪，今略记其首冠之制：始用以黄涂白金，或鹿胎之革，或玳瑁，或缀彩罗为攒云五岳之类。
既禁用鹿胎、玳瑁，乃为白角者，又点角为假玳瑁之形者，然犹出四角而长矣。后至长三二尺许，而登车檐皆侧首而入。俄又编竹而为团者，涂之以绿。浸变而以角为之，谓之团冠。复以长者屈四角而下至于肩，谓之亸肩。
又以团冠少裁其两边而高其前后，谓之山口。又以亸肩直其角而短，谓之短冠。今则一用太妃冠矣。始者角冠棱托以金，或以金涂银饰之，今则皆以珠玑缀之。其方尚长冠也，所传两角梳亦长七八寸，习尚之盛，在于皇祐、至和之间。”
文献中描写了团冠的制作方法与造型特征。团冠的造型为团形的冠式，团者圆也，故团冠也称为圆冠。团冠为圆形样式的冠，最初用竹篾编制而成，并在其表面涂上防止虫蛀腐蚀的漆类防护材料，后用白角编织。
宋画《蕉荫击球图》中仕女、《瑶台步月图》中赏月仕女便有此冠式。
北宋李廌《师友谈记》载：“宝慈暨长乐皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已，衣黄背子衣，无华彩。”文中提到女性团冠前后会插簪子，河南济源北宋墓壁画中可见到团冠凤簪的女性形象。
由“以团冠少裁其两边而高其前后，谓之山口。”可知，山口冠是团冠的一种，其样式多高耸，呈现中间低两侧高的造型样式。其形象如河南偃师北宋墓砖刻中的厨娘、宋徽宗大观二年（年）河南省新密市平陌村北宋墓侍女、传宋末钱选《招凉仕女图》中的仕女。
综上可以总结出两宋时期的团冠特点，其一，北宋冠子无论形状如何，皆戴于头顶，南宋冠子所戴位置大大后移，由头顶转至脑后；其二，北宋冠子顶部多呈现开口，不封顶，南宋冠子封顶。
宋代女子便冠中另有一类特殊的冠饰类型，如花冠、卷云冠、仙冠、宝冠等。中国历代都有发髻簪花之风，宋代女子常用鲜花装饰发式，甚至男子用鲜花簪戴也屡见不鲜。
《宋史·舆服志》就记载有文武百官在节庆之日簪花的场景“幞头簪花，谓之簪戴。中兴，郊祀、明堂礼毕回銮，臣僚乃扈从并簪花，恭谢日亦如之”。
宋代女性簪花喜欢使用鲜花装饰发冠，也有用罗、纱、绢等制作而成的假花，种类繁多，形制十分精巧。花冠除了可以用鲜花等直接装饰的冠饰外，在宋代还流行用布帛、金银珠翠等做成花朵或花型的仿生花进行装饰。
沈从文先生在《中国古代服饰》中提到：“妇女花冠起源于唐代，盛行于宋代。”此形象可见《女孝经图》中头上饰满鲜花的仕女、《却坐图》中戴莲花冠的仕女、《招凉仕女图》中戴重楼子花冠的仕女。
二、体服：日常襦袄
体服是指上衣下裳及躯干所佩饰物。宋代女子体服主要包括上衣类的襦、袄、衫、褙子，下裳类的裙、裤，上下连属的袍服以及内衣类的抹胸等。
宋代女子日常穿着服饰中，以襦、衫、袄较为常见。单襦近乎衫，复襦则近袄。襦是古代服饰中较为常见的一种短衣，《说文解字》中曾提到：“襦，短衣也。”
襦的形制较为简单，多在领型上有所变化，分为交领和直领对襟两种形制，女子着襦多和下裙搭配穿着，称为上襦。五代顾闳中《韩熙载夜宴图》中，乐舞伎多身穿窄袖的上襦，领部有交领与直领两种形制样式，领部一般不饰花纹。
交领样式的上襦也可见《盥手观花图》、《四美图》中仕女形象。宋代女子着襦时常下身着长裙，呈现裙掩衣的穿着方式，肩部多有披帛，此形象可在刘松年《十八学士图》、宋代佚名《天寒翠袖图》、《捣衣图》中看到。
周汛、高春明《中国衣冠服饰大辞典》中有提及：“长不过膝的短衣，在汉魏时多为交领，隋唐后式样有所变化，更多采用对襟，穿时衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，袖多为窄袖。”
宋代传世绘画中多次出现襦这类短衣，其不分等级贵贱，平民与贵族皆可穿着。宋代佚名《饮茶图》画风典雅浓丽，画中一侍女双手捧茶盘，一妇人伸手盘中拿茶具。
右边一贵妇面向她们而立，仪态端庄娴静。后随侍女双手捧一锦盒。
妇人挽高髻、饰花簪，着交领小袖高腰襦裙，身披帔帛。仕女梳双髻，着圆领小袖袍衫。
宋代《调鹦图》描绘了女子闺房的一角，展现了宫中妇女的日常生活之景。画中一仕女坐于床榻上，倚着案桌，仪态雍容，正注视着画面右侧侍女手中的白色鹦鹉。
画中仕女头梳双蟠髻，髻上插着珠钗，身着白色窄袖襦裙，肩环披帛。
宋代佚名《浣月图》中描绘了仕女在庭院中赏月之景。明月当空，一盛装仕女似探出手欲掬水中明月。
她头梳包髻，髻上簪花满头，脸上有三白妆，身着窄袖上襦，下束曳地长裙，外罩半臂，正微微弯腰望向水池。在她周围有三位侍女，仕女身后站有两位侍女，一人捧物，一人抱琴，似在交谈。
画面右侧有一侍女，正在临案焚香。这幅画中仕女的穿着打扮体现出贵族阶层女性的身份，仅是在庭院中赏月便有三位侍女陪同在侧，可见其身份尊贵。
画中捧物的侍女身穿交领窄袖上襦，下身着裙，虽花纹样式不及女主人，但款式形制是类似的。黑龙江省博物馆藏南宋佚名《蚕织图》中的织女是平民阶层劳动女性最常见的形象，此画反映了我国古代的农耕技术和桑蚕纺织技术，不仅可以了解南宋劳动者的服饰，也是对宋代蚕桑纺织工艺及工具、器物研究的重要史料。
在“生繅”、“挽花”、“做纬、织作”等场景中，均能看到一位梳堕马髻，身穿粉窄袖上襦，下穿蓝裙束腰的妇女，似是专门技术的女工。南宋佚名《征人晓发图》中，一妇女梳有高髻，身穿交领窄袖短襦，领口和下摆处均有同色缘边，身着长裙。
可以看出南宋时上襦的穿着状态，平民女子与贵族女子不同之处在于较少把上襦束于裙内，而是直接覆于裙上。襦作为宋代女子日常服饰的穿着发展中，由短衣逐渐向长衣发展，其衣长逐渐加长，尤其是直领对襟的襦类款式。
此类服饰长度及膝后，发展成为了宋代特有的一类服饰样式，即后文提到的常服褙子，在南宋黄昇墓出土的实物中也称为对襟袍服。宋代的袄形制同襦相近似，衣长都较为短小，下摆一般在腰际与臀部之间。袄一词最早出现在南北朝时期，后逐渐流行，成为日常生活中较为常见的服饰品类。
结语
《现代汉语词典》里对“袄”的定义为“有衬里的上衣”。按照衬里材质的不同，通常可分为两大类，一类为里衬一层，外一层的两层夹袄；另一类为里衬之间夹絮有棉花、动物毛等保暖材料的绵袄，一般为冬季穿着服饰。
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